Ныне самостоятельный рынок автомобилей с пробегом в России перейдет под контроль государства. Как сообщают "Известия", в Минпромторге готовят проект запуска аукционной платформы, через которую в будущем будут осуществляться все без исключения сделки по купле/продаже подержанных машин. Источники издания в ведомстве уточняют, что на данном этапе готовится схема "автоаукционной индустрии", после чего будет подготовлена законодательная база.

Идея чиновников заключается в том, что автовладельцы при продаже машины будут в обязательном порядке использовать электронную аукционную платформу. Подержанные автомобили будут выкупать автодилеры, которые затем перепродадут транспортное средство конечному покупателю. Предполагается, что для участия в торгах автодилерам придется получать государственный сертификат. Впрочем, конкретный механизм работы аукционной площадки пока еще прорабатывается.

В Минпромторге не скрывают, что за счет контроля российской вторички можно пополнить государственный бюджет. Оборот рынка подержанных машин оценивается в 3 трлн рублей, и все сделки, по мнению чиновников, на нем проходят "всерую". Вывод процесса купли-продажи на аукцион позволит получать в виде налогов от 20 млрд рублей в год. 

Главными аргументами в пользу госконтроля за сделками называют отсутствие пресловутых "перекупов", улучшение экологической ситуации благодаря контролю за техническим состоянием продаваемых машин, уменьшение количества несчастных случаев ДТП за счет контроля уровня безопасности техники.

Мы же можем предположить, что наличие дополнительных посредников в виде автодилеров, наверняка, приведет к повышению цен на вторичном рынке.

Материалы взяты отсюда

Заплати налоги

Еще раз напоминаем: граждане России, владеющие транспортными средствами, а также гаражами и машино-местами должны до 1 декабря заплатить налог на имущество (транспортный налог). Уведомления с суммой назначенных платежей Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала заранее (летом или осенью) - налогоплательщики должны были получить письмо до 30 октября. Важное замечание: если оно по каким-то причинам не дошло до адресата, это не означает, что уплачивать транспортный налог не нужно. Ответственность за неуплату налога в любом случае лежит на налогоплательщике, а не на ведомстве, которое рассылает письма, и, тем более, не на "Почте России". Проверить наличие объекта (автомобиля или гаража), облагаемого налогом, можно проверить самостоятельно на сайте ФНС.

Налоговая служба предупреждает: если до 1 декабря налог уплачен не будет, уже со следующего дня должнику начинают начисляться пени - это, в свою очередь, может привести к судебным разбирательствам в отношении должника и, например, запрету на выезд за границу.

У тех, кто не согласен с суммой налога, есть три года (ранее - один месяц), чтобы обратиться в налоговую инспекцию по поводу возврата лишних платежей.

Знак "Шипы"

С 1 декабря 2017 года автомобилисты, поменявшие летнюю "резину" на зимнюю с шипами, но не наклеившие на автомобиль специальный знак (знак "Шипы"), будут привлекаться к административной ответственности - наказываться штрафом в размере 500 рублей.

Соответствующие поправки были внесены в Правила дорожного движения в апреле этого года. В ГИБДД рассчитывают: наличие предупреждающего знака позволит другим водителям правильнее рассчитать дистанцию. Все просто: тормозной путь автомобиля с шипованными колесами отличается от того, что есть на авто без шипов или, например, с "липучкой". Так, автомобиль "на шипах" на зимней дороге останавливается значительно быстрее - в случае экстренного торможения водителю следующего сзади авто может просто не хватить времени для того, чтобы избежать столкновения. А если он будет знать, что автомобиль впереди него оборудован шипованной резиной, он будет лучше осведомлен. Вооружен тот, кто предупрежден - как-то так!

Больше двух

С 1 декабря снимается ограничение по количеству автомобилей, попавших в ДТП, при котором его участники могут рассчитывать на прямое возмещение убытков от страховой компании по ОСАГО. Раньше обращаться к страховщикам водители могли, в случае если в ДТП приняли участие не больше двух автомобилей.

Безопасность превыше всего

Даже заядлые автомобилисты иногда становятся пассажирами. С 1 декабря поездки на общественном транспорте должны стать более безопасными - в силу вступает обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля. Теперь специальные контролеры должны будут перед каждым рейсом проверять работоспособность всех систем, включая рулевое управление и тормозную систему. Результаты инспекции должны заноситься в специальный журнал.

Материалы взяты отсюда

Chevrolet

Несмотря на то, что Луи Шевроле известен как американский автомобилестроитель и гонщик в одном флаконе, корни у него швейцарские. А потому и компанию Chevrolet правильно называть "Шевроле" с ударением на "е".

Dongfeng

Путаница с правильным произношением здесь у многих. Что и не удивительно, ведь уже прижившаяся на наших дорогах корейская марка SsangYong так и произноистся "СанЙонг", поэтому нам так и хочется произнести аналогично ей "Донгфенг". Однако Dongfeng — марка китайская, а не корейская, буквально означает "Восточный ветер", поэтому правильно называть ее по-китайски "Дунфэн".

Hyundai

Hyundai — корейский чеболь (конгломерат), а не только лишь название автомарки. Как только не склоняют у нас это название: и "Хундай", и "Хюндай", и "Хёндай". Правильное женазвание — "Хёндэ".

Lamborghini

Ферруччо Ламборгини — итальянский промышленник и бизнесмен. Он родился в небольшой деревне, но с детства интересовался техникой, и родители, видя увлечения сына, в одном из сараев фермы создали небольшую мастерскую, в которой Ферруччо отливал детали, необходимые для техники на ферме, а также для конструирования различных собственных механизмов. Хотя бы из уважения к человеку, выбившемуся из фермеров во всемирно известные предприниматели, стоит правильно называть созданную им автомобильную марку — "Ламборгини" с ударением на первую "и".

Peugeot

Арман Пежо — француз, пионер автомобильной промышленности. Поэтому название созданной им во Франции фирмы, равно как и автомобильной марки правильно произносить "Пежо" с ударением на "о". Никаких английских вариантов типа "Пьего" и тем более "Пьегоут" быть не должно.

Porsche

Фердинанд Порше — немецкий конструктор автомобилей и бронетанковой техники, основал компанию Porsche. Знаменит также как создатель самого популярного автомобиля в истории автомобилестроения — Volkswagen. У нас созданную им марку Porsche произносят и на французский лад "Порше" с ударением на "е", и на английский лад коротким "Порш", забывая о немецком происхождении фамилии. Правильно называть "Порше" с ударением на "о".

Ravon

Коснемся одной новой автомарки — Ravon. Это национальная автомобильная марка Узбекистана. "Ravon" с узбекского языка переводится как "светлая, чистая, ровная, прямая дорога" или "легкий путь". При этом слово Ravon является аббревиатурой выражения "Reliable Active Vehicle On Road" (буквально "надежный активный автомобиль на дороге"). Однако, несмотря на английскую расшифровку аббревиатуры, само слово читается просто на латинице "Равон" с ударением на "о", и английские варианты "Райвон" или "Рэйвон" тут не подходят.

Renault

Renault — снова французская фамилия, правда создателями этой автомарки считаются сразу три брата: Марсель, Луис и Фернан. Так что, как и в случае с Пежо правильно говорить "Рено" с ударением на "о", и никаких "ренаультов" и им подобных коверканий.

Volkswagen

Казалось бы, марка, заслужившая звания самой популярной в истории автомобилестроения всеми должна произноситься правильно. Однако то и дело слышишь то "Вольксваген", то "Фольцваген". Правильно произносится "Фольксваген". Название же этой марки, если кто не знает, по-немецки означает "народный автомобиль" — "Volks-Wagen".

Zotye

Здесь снова надо помнить, что компания китайская, а потому стремление произнести ее на европейский манер "Зотье" не годится. Правильно говорить "Зоти".

Двигатели

Renault Duster 2011 года

Renault Duster 2015 года

При выборе подержанного «Дастера» разумнее ориентироваться на рестайлинговые экземпляры. Хотя пошли они с 2015 года, поэтому на вторичке таких машин пока немного и они дорогие. Зато у обновленного кроссовера лучше шумоизоляция, эргономичнее интерьер, интереснее гамма моторов...

— У старичка K4M серьезных проблем не возникает даже на пробегах свыше 200 000 км, — делится опытом Валерий Канин, специалист техцентра VRmotors, работающий с автомобилями Renault уже более 15 лет. — Больное место — катушки зажигания (1 200 — 2 000 рублей за штуку). Они, бывает, выходят из строя от пыли, воды и грязи, которые на первых «Дастерах» попадают под капот через слабые уплотнители. Чтобы этого избежать, владельцы монтируют дополнительные уплотнители и экспериментируют с катушками сторонних производителей.

Также каждые 60 тыс. км обязательно нужно обновлять ремень ГРМ вместе с двумя роликами и приводом вспомогательных агрегатов (8 300 рублей), а после каждой второй замены — еще и помпу. Стоит она 3 700 рублей вместе с работой.

Забыть об этих проблемах можно, выбрав рестайлинговый Duster — на нем стоит улучшенный 1,6-литровый мотор Н4M (он же HR16) с алюминиевым блоком цилиндров, беспроблемными катушками зажигания и цепным приводом ГРМ, рассчитанным на весь срок службы автомобиля.

Впрочем, за состоянием ремня вспомогательных агрегатов придется следить и здесь: были случаи, когда он изнашивался раньше времени, начинал «пушиться» и попадал под шкив коленвала. В результате — клин двигателя.

Ломается фазорегулятор из-за заклинивания управляющего электромагнитного клапана. Происходит это по причине естественного износа механизмов внутри самой детали. К слову, применение некачественного моторного масла в разы ускоряет этот процесс

Двухлитровый бензиновый F4R также отличается хорошим ресурсом — более 300 000 км. Однако после 150-200 тысяч километров пробега у него порой появляется повышенный аппетит к моторному маслу.

— Причина — износ маслосъемных колец и поршневой группы. Чтобы отсрочить этот момент, используйте строго рекомендованное производителем моторное масло и не заправляйтесь на сомнительных АЗС, — пояснил Валерий. — Из общих моментов по бензиновым двигателям еще выделю частое засорение дроссельной заслонки, а также неудачное расположение кислородного датчика и генератора: находятся они низко и слабо защищены от внешних воздействий. К примеру, если защитные щитки генератора потеряны или повреждены, то через 3-4 года он наглухо забивается грязью, ржавеет и выходит из строя. Замена обойдется в 15 тысяч рублей.

Еще один проблемный узел — фазорегулятор. Он умирает в среднем к 120 000 — 150 000 км. Как только мотор начинает клацать, готовьтесь выложить 11 тысяч рублей. Кстати, здесь и далее приведены цены на оригинальные запчасти. Как показывает практика, неоригинал на Duster стоит не сильно дешевле при нестабильном качестве.

От некачественного топлива часто страдает верхний кислородный датчик: он покрывается нагаром, ошибочно считывает данные, в итоге электроника неправильно корректирует состав топливно-воздушной смеси. Автомобиль начинает дергаться при ускорении, а двигатель расходует больше топлива и неровно работает на холостом ходу

109-сильный турбодизель 1.5 dCi К9К после рестайлинга прибавил 19 л.с. (изначально был 90 л.с.) благодаря более производительной турбине с изменяемой геометрией и увеличенному давлению в топливной рампе.

— На мой взгляд, это лучший мотор для «Дастера», — говорит Валерий. — Потому что неприхотливый. Зачастую проблемы возникают, лишь когда владельцы льют в бак что попало. Тогда выходят из строя пьезоэлектрические форсунки. Если их вовремя не поменять (примерно 40 000 рублей за комплект), или, к примеру, проворонить интервал замены масла, то можно заработать проворот шатунных вкладышей. Так что если на приборке загорелась лампочка давления масла, а из-под капота начались странные «тук-тук-тук», глушите двигатель и везите машину в сервис. Еще советую время от времени чистить клапан EGR, который обрастает нагаром. Виновник тот же — плохая солярка.

Трансмиссия

Duster бывает как с приводом на передние колеса, так и на все четыре. На данный момент переднеприводные машины идут в связке только с 1,6-литровым мотором, четырехступенчатой АКП или пятиступенчатой механикой JR5 на выбор. А вот полноприводные версии предлагаются со всеми моторами и трансмиссиями (АКП или шестиступенчатой механической коробкой передач TL8). Исключения: для турбодизеля и 1,6-литрового мотора недоступна АКП

К механическим коробкам передач претензий нет, а вот к допотопному четырехступенчатому автомату — предостаточно. Сначала называлась эта трансмиссия DP0 или AL4 — медленная, тупая и нерасторопная. Зато с этим автоматом первые «Меганы» без проблем ходили по 300-500 тыс. км. А потом ее начали дорабатывать, адаптировать под стиль вождения и придумывать «новые» названия вроде DP2 и DP8... Вот с этого момента стало все плохо и ресурс АКП уменьшился в среднем до 200 тысяч км. Самая частая проблема: ломаются клапаны модуляции, регулирующие давление масла в гидроблоке. Поломку определить легко: при переключении с первой передачи на вторую проявляются пинки и даже удары.

Слабое место автомата DP0 (AL4) — регуляторы давления масла. Ресурс пары соленоидов мал, а их неправильная работа может вызвать перегрев коробки, загрязнение трансмиссионного масла и поломку дорогостоящего гидроблока

Умирают один или сразу оба клапана модуляции примерно на пробеге в 70-120 тысяч километров, а замена встанет максимум в 15 000 рублей. Можно, конечно, и сэкономить, поменяв только самый изношенный клапан, но я все же рекомендую обновлять их в паре и выбирать именно оригинальные — они дольше ходят. А в остальном автомат прост в обслуживании и не преподносит неприятных сюрпризов, если не забывать каждые 30 000 км частично менять трансмиссионное масло, а также помнить про слабый теплообмен всего узла: коробку перед стартом нужно хорошенько прогревать, и ни в коем случае нельзя перегревать. C последним лучше справляется автомат DP8 на полноприводных версиях — у него есть дополнительный радиатор охлаждения.

— По полному приводу явных жалоб нет. Только, несмотря на то, что масло в редуктор и раздаточную коробку залито на весь срок службы, я настоятельно советую менять трансмиссионку хотя бы раз в 60.000 км. Так продлите ресурс агрегатов, — разъяснил эксперт.

Подвески и рулевое

Передняя подвеска у «Дастера» в любом случае — стойки «МакФерсон». А вот тип задней зависит от трансмиссии. Переднеприводным вариантам положена упругая балка, полноприводным — многорычажка

Надежность ходовой и ее работа — один из самых ценных плюсов «Дастера», в котором мы наглядно убедились за время многочисленных испытаний. Некоторые детали, конечно, выходят из строя, но лишь потому, что владельцы Duster попросту забывают сбавлять ход перед ухабами, ямами и лежачими полицейскими. Тут уж любая техника прикажет долго жить... А так первыми потребуют замены ступичные подшипники (3 500 рублей/шт.), «пробегающие» в среднем 50 000-100 000 км. Также слабоваты у «Дастера» амортизаторы: меняют их в паре приблизительно к 80 000 км — придется потратить 8 500 рублей на передние и 7 000 рублей на задние. Если проглядеть износ ступичных подшипников, рулевых наконечников с тягами, то убивается втулка рулевой рейки, а потом и сама рейка. Но ее можно отремонтировать — в среднем за 3 000 -7 000 рублей.

На фото видно «запотевание» датчика давления гидроусилителя руля. За состоянием этого узла нужно следить внимательно. Если он даст сильную течь, то может пострадать не только гидроусилитель руля, но и генератор, расположенный под датчиком

На версиях с двухлитровым мотором частенько подтекает датчик гидроусилителя руля: уплотнитель выдавливает высоким давлением. Но меняется он быстро и всего за 1800 рублей.

Кузов

— Что касается кузова в целом, то обращаются в основном владельцы первых «Дастеров». Из основных проблем — трещины в лакокрасочном покрытии, которые приводят к коррозии. Также у Duster, как и у большинства Renault на платформе B0, так сказать, очень мягкий кузов, который боится ударов, — пояснил Валерий. — А цены на кузовные детали — заоблачные. К примеру, передний/задний бампер сейчас стоит 13-17 тысяч рублей, а переднее крыло — почти 10 000 рублей! И это без покраски и замены! Отсюда — причина частых угонов Duster: украденные машины идут на разборку и перепродажу по запчастям.

К слову, угон «Дастера» занимает 2-3 минуты. Слабое место — блок управления двигателем, который находится в слишком доступном месте под капотом. Настоятельно рекомендуем владельцам Duster и других машин на «тележке» B0 монтировать дополнительную защиту крепления ЭБУ, а также ставить специальные замки капота.

Вывод

На вторичном рынке лучше искать рестайлинговый Duster с дизельным двигателем. При этом обязательно проверяйте отметки ТО в сервисной книжке, кузов и рулевое управление на наличие дефектов, а уже после покупки — устанавливайте хорошую сигнализацию и защиту блока управления двигателем.

Материалы взяты отсюда

Наивысшую оценку удовлетворенности со стороны владельцев получают автомобили Lexus – 95,7 балла. При этом в качестве критериев оценки выступают такие как дизайн, интерьер, качество сборки, надежность, функциональность, эргономичность, благодаря которым японская премиум-марка и выигрывает у конкурентов.

В тройку лидеров попадают еще два представителя премиум-сегмента – Audi (94,7) и Volvo (93,4). В целом же довольно показателен тот факт, что индекс удовлетворенности, составляющий не менее 90 баллов, имеют премиальные марки и практически все японские (кроме Suzuki).

Следующую группу образуют весьма популярные массовые бренды, индекс удовлетворенности которых составляет от 82 до 88 баллов: Skoda, Peugeot, Citroen, Volkswagen, Opel, SsangYong, Hyundai, Suzuki, KIA, Ford, Mitsubishi, Nissan.

У оставшихся девяти брендов индекс удовлетворенности находится в диапазоне от 68 до 80 баллов. Сюда входят китайские марки (Great Wall, Chery, Lifan, Geely), отечественные (LADA, УАЗ), а также Renault, Chevrolet и Daewoo.

Материалы взяты отсюда

Wynn's Injection System Purge

Что же происходит с топливной системой?

Форсунки в камере сгорания «обрастают» углеродистыми отложениями намного быстрее чем на топливе ЕВРО 4.

При этом загорается лампочка «Check Engine».

При диагностике на СТО отображается ошибка «Обедненная смесь».

Большинство автовладельцев успешно решают эти проблемы как раз при помощи Injection System Purge.

Основное условие применения Injection System Purge:

Полностью израсходовать не менее 1 литра чистящей жидкости.

Правильно проводить саму процедуру очистки, так как некорректное использование может привести к тому, что проблема пропадет лишь на короткий срок или вообще не будет решена.

Напоминаем процедуру промывки при загрязнениях или проблемах с топливной системой с использованием Injection System Purge:

1. Подсоединить установку FuelServe или ее аналог к автомобилю (примеров того, какие именно аналоги подбирают рукодельные автовладельцы и как они проводят промывку, немало есть в интернете. Например здесь или здесь).

2. Залить жидкость в бак устройства и выставить необходимое давление.

3. Завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах в течение 20 минут.

4. Заглушить автомобиль и дать ему постоять 10-15 минут, чтобы углеродистые отложения «откисли».

5. Завести автомобиль и на холостых оборотах выработать всю оставшуюся жидкость (40-50 минут).

6. Отсоединить установку, восстановить подачу обычного топлива.

7. Завести двигатель.

8. Дать поработать двигателю на больших оборотах 5-10 минут.

Также напоминаем:

Для двигателей объемом до 3-х литров достаточно одной банки Injection System Purge.

При объеме более трех литров используется 2 банки Injection System Purge.

Вот такое простое и легкое решение, пробуйте!

Материалы взяты отсюда

1. Откажитесь от мойки

Зимой грязи на дорогах меньше, чем, например, осенью, поэтому необходимости в частой мойке кузова автомобиля нет. Если нет возможности обсушить вашего «железного коня» в теплом боксе, вообще воздержитесь от его купания зимой. По крайней мере, узнайте прогноз погоды на ближайшие сутки. Если сегодня и завтра в вашем регионе «стойкий плюс», можете рискнуть. В противном случае, резкий перепад температур убьет лакокрасочное покрытие машины – по меньшей мере, полировка потускнеет.

Перед зимней мойкой обработайте дверные замки и оконные уплотнители, а также пробку и замок бензобака специальным силиконовым спреем. Сразу после мойки обработайте кузов горячим воском. Благодаря этому мыть автомобиль можно реже. Чтобы не примерзли тормозные колодки, сразу после выезда с мойки несколько раз нажмите на педаль тормоза. Да, и воспользуйтесь советами «бывалых»: не ставьте автомобиль на «ручник»; лучше – на передаче.

2. Любишь кататься, люби и WD40 с собой носить

К зимней эксплуатации автомобиля необходимо готовиться. Ну если не с лета, то до начала первых заморозков – точно! При резком похолодании может случиться такая неприятность: подошли вы утром к своему автомобилю, а дверной замок не открывается. Что делать?

В продаже сегодня немыслимое множество средств для размораживания замков, в основном, импортных. Специалисты утверждают, что большинство из них в условиях русской зимы не работают. Стоят они немного – попробуйте все.

Главное, не оставляйте «волшебный баллончик» в багажнике. Почему? Думаем, вы сами понимаете. Носите его с собой. Положите в несессер (сумку, борсетку, кошелёк, шкатулку, футляр или специальный контейнер), в котором вместе с размораживателем замков держите ключ «на десять» (для клемм аккумулятора) и холщовые перчатки. Это как минимум. В максимальной комплектации «дорожный чемоданчик» для зимы должен иметь набор запасных предохранителей, щетки стеклоочистителей, банку с «омывайкой», провода для «прикуривания». Разумеется, весь этот «инструмент» таскать с собой нет необходимости. Пусть полежит в багажнике. На всякий случай…

Материалы заметки взяты отсюда

Ксеноновая лампа, в отличие от обычной, не имеет вольфрамовой нити накаливания. Ее роль выполняет электрическая дуга, которая зажигается меж двух электродов в колбе с особым инертным газом — ксеноном. В результате получается яркий, насыщенный источник света, максимально приближенный по спектру к дневному. Плюс к тому, газоразрядные лампы долговечнее распространенных «галогенок» (подробнее об этом — в материале «Фары будущего: «ксенон», «галоген» или светодиоды?» ). Неудивительно, что магазины аксессуаров не испытывают недостатка в желающих доработать фары своего автомобиля. Но любая ли оптика это позволяет?

Ксеноновые лампы в разы долговечнее и мощнее обычных «галогенок», а электрической энергии при этом тратят гораздо меньше

Точка фокуса

Максимально хорошо освещать дорогу, не допуская ослепления других участников движения, — главная миссия всех автомобильных фар. К примеру, в самой распространенной галогенной оптике свет лампы должен сначала правильно добраться до отражателя, затем сфокусироваться (в «прожекторной» оптике за это отвечает специальная линза), миновать прозрачный защитный колпак и только потом упасть на дорогу пучком строго определенной формы.

Сверху — традиционная фара со свободным отражателем, который разделен на вертикальные и радиальные участки. Снизу — более совершенная и компактная «прожекторная» оптика, состоящая из эллипсоидного отражателя и собирающей линзы

Правильно — это когда свет лампы в полном объеме попадает на поверхность отражателя, который, в свою очередь, поделен на небольшие сегменты, имеющие собственное фокусное расстояние и отвечающие за освещение отдельного участка дороги. Также выходящий из фары пучок света обязательно должен иметь выраженную светотеневую границу, а по дороге распределяться асиметрично (сторона обочины освещается сильнее, чем «встречки»). Поэтому при разработке фары инженеры тратят уйму времени на компьютерное моделирование геометрической формы самой оптики, ее отражателей, линз, учитывая при этом световую мощность ламп и их тип.

«Ксенон» должен быть штатным

А теперь посмотрим, что происходит, когда внутрь обычных галогенных фар ставят кустарные ксеноновые лампы. Для лучшего понимания сравним такую оптику с водопроводным краном в вашей ванной, а свет — с льющейся из него водой. Если все в порядке, поток жидкости падает вниз сплошной струей, точно как свет от штатной лампы фокусируется в один выраженный пучок. Однако же если вместо крана «приколхозить» что-то вроде насадки для душа, то вода станет брызгать во все стороны.

Примерно по тому же сценарию действует и самопальный «ксенон». Свет от мощных ламп попросту не попадает в расчетный фокус отражателя фары (ещё бы, ведь вместо тонкой нити накаливания теперь крупная колба!), создавая абсолютно лихорадочное рассеивание яркого света, буквально сжигающего глаза пешеходов, водителей встречных и попутных машин. А теперь прибавьте к этому беспорядочному свечению еще и отсутствие дополнительных устройств, которые по закону обязательны для всех автомобилей, оснащенных «ксеноном»: автоматического корректора угла наклона фар в зависимости загрузки автомобиля и омывателя головного света

Вот, что об этом говорит официальный документ «Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств»:

Пункт 1.3.14.6. Фары ближнего света, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны быть оснащены устройством фароочистки и работоспособным автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона.

Пункт 1.3.14.7. Использование газоразрядных источников света (категории D) на транспортных средствах, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на транспортных средствах, оснащенных фарами с газоразрядными источниками света, должны быть работоспособны.

При этом владельцы автомобилей с «колхозным ксеноном» объясняют свои доработки безопасностью движения. Мол, если я лучше вижу дорогу, значит, быстрее замечу опасность. Но даже не думают, какой вред они наносят водителям вокруг. Во-первых, яркая вспышка нарушает нормальное зрительное восприятие, из-за чего человек банально не может верно оценить расстояние до впередиидущей машины. Во-вторых, из-за резкого сужения глазных зрачков притупляется скорость реакции, происходит мгновенная дезориентация в пространстве. Вдобавок, восстановление зрительных функций после ослепления может длиться около двух минут, а то и дольше. Проще говоря, риск аварии заметно повышается.

В ответе за «колхоз»

Ситуация усугубляется тем, что сейчас перед любителями самопального «ксенона» стоит не так много преград. Не подходит цоколь лампы и нужны блоки розжига? Ничего страшного, сейчас на рынке существует масса дешевых переходников и трансформаторов напряжения абсолютно под любую фару. Назрела необходимость получить диагностическую карту? Тем более не проблема. В нашей стране эта процедура стала скорее условной: только плати деньги и проходи техосмотр вообще on-line хоть с нештатным «ксеноном», хоть вовсе без фар... Тем не менее, в российском законодательстве все же имеется комплекс наказаний для водителей «ослепительных» автомобилей.

Начнем с того, что водитель с «колхозным ксеноном» не соблюдает «Требования безопасности к техническому состоянию и методам проверки», нарушая пункт 4.3 — «Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке»:

Пункт 4.3.1. Количество, тип, расположение, режим работы и цвет огней внешних световых приборов на АТС должны соответствовать требованиям конструкции автотранспортного средства.

Далее подтверждаем обвинение, обращаясь к пункту 3.4, но уже «Перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации)»:

«На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора».

А в заключение выносим приговор, ссылаясь на третий пункт статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»:

«Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений».

Проще говоря, поставил нештатный «ксенон» — лишился прав! И вскоре контроль за такими нарушениями может быть усилен.

Как же легально установить «ксенон»?

Никак! С 2014 года в силу вступил Приказ МВД России от 22.12.2014 года № 1123, отменяющий действия приказов по легализации различных изменений в конструкции транспортного средства. Да и раньше нужно было собрать кучу разрешений, пройти множество разнообразных проверок в ГИБДД, а затем уже установить «ксенон» в сертифицированном автосервисе.

Мораль сей басни такова — выше головы не прыгнешь. И если вы придаете особое значение качеству освещения дороги, заказывайте «ксенон» из заводских опций. Это та вещь, сэкономить на которой «колхозными» методами не получится.

Материалы заметки взяты отсюда

Вредно ли ездить на немного сдутых шинах? Правда ли, что перекачанные покрышки помогают экономить? Как часто надо проверять давление в колёсах? Даём ответы не в теории, а на практике

Но не случайно мастер осведомился о вашем мнении. Ведь ещё с советских времён по гаражам гуляют «лайфхаки» от бывалых. Поговаривают, если посильнее накачать покрышки, машина легче катиться будет и меньше топлива скушает. Экономия! А если важен комфорт, так шины надо подсдуть маленько, тогда без всякого тюнинга подвески ход плавнее станет.

Впрочем, у тех наездников, кто вообще не парится о давлении, «мягкий» вариант получается автоматически. Особенно сейчас, в межсезонье. Допустим, накачали вам покрышку в тёплом помещении или на солнышке, а по ночам сейчас уже чуть ли не заморозки. Воздух в шине «съёживается», давление падает. Плюс к тому, он постепенно улетучивается через микропоры резины, особенно если колесо не первой свежести. Да и качество монтажа играет роль: неплотно прилегает покрышка к ободу диска, криво вентиль установлен — вот и утечка.

Независимо от скорости движения и нагрузки Renault рекомендует держать в шинах «Дастера» одинаковое давление — 2 атм. Но это скорее исключение, чем правило

Именно поэтому автопроизводители рекомендуют водителю периодически самому проверять давление в колёсах. Но и здесь есть подвох. Обычно в инструкциях можно встретить весьма размытую формулировку: «проверяйте регулярно». А «регулярно» - это как? Каждый день? Или, может, раз в месяц?

Как часто проверять давление в шинах?

В роли подопытного кролика выступает популярный в России кроссовер Renault Duster, который проходит в редакции «Авто Mail.Ru» длительный тест. Для начала загоняем автомобиль на подземную офисную парковку, где он целый день выстаивается при температуре плюс 20 градусов. Вечером перед отъездом проверяем давление точным цифровым манометром. Ровно 2 атм — как и предписано производителем. А вот ночь Duster провёл на открытой стоянке у подъезда. Ранним осенним утром термометр за окном показал всего лишь плюс 7 градусов. Выходим на улицу, снова делаем замер. Во всех колёсах 1,8 атм — падение на две «десятки»! А если бы заморозки?

В ходе эксперимента мы пользовались цифровым манометром. Такие приборы применяют в автоспорте, но в обычной жизни вполне можно обойтись традиционным аналоговым измерителем

Ну хорошо, накачали колёса по сезону и... забыли? Проверяем. Duster на неделю остаётся в одиночестве, и когда спустя 7 дней манометр вновь присосался к вентилям покрышек, на дисплее высветились цифры 1,9 — 1,95 атм. Иными словами, независимо от перепадов температуры, потери есть, пусть и совсем небольшие.

Вывод. При устоявшейся погоде переживать за давление в шинах каждый день не стоит. Вполне достаточно контролировать его раз в 2-3 недели, в зависимости от состояния и возраста колёс. А вот в межсезонье бдительность лучше не терять. При потеплениях и похолоданиях неплохо бы «сверяться с картотекой» почаще. Допустим, еженедельно.

Тут возникает резонный вопрос — мы что, на ядерном реакторе ездим? К чему такая доскональность? Подумаешь, 2-3 «десятки»... На глаз даже и не заметишь. О том, может ли эта мелочь повлиять на характеристики автомобиля, вторая часть нашего эксперимента.

Если давление в шинах правильное

Дабы оценить поведение автомобиля на нормальных, слегка спущенных и перекачанных колёсах, мы проложили по Подмосковью маршрут длиной порядка 80 км. При этом строили его с тем расчётом, чтобы на пути нам попались и магистраль, и обычные загородные трассы, и извилистые участки, и городское движение. Выехали днём, когда трафик более равномерный. Заправлялись для контроля расхода топлива всегда на одной и той же АЗС. И даже у строго определённой колонки — ровно до горлышка.

Каждый из трёх испытательных кругов начинался и заканчивался на одной и той же АЗС у заранее выбранной колонки. Это позволило точнее высчитать расход топлива

Первый круг — на правильном давлении 2 атм. Поэтому снова расписывать повадки «Дастера» не стану. Всё ровно так, как было во время первого теста в Румынии и с особенностями, которые удалось подметить за время пробега по российским просторам. А результаты таковы. На дистанции 82,2 км Duster, если верить борткомпьютеру, показал средний расход 6,5 л. Но при этом в бак вошло 5,8 л солярки, то есть электроника слегка привирала, и по факту кроссовер кушал 7,01 л/100 км. Эту цифру и примем за ориентир.

Если шины слегка спущенные

А теперь даём покрышкам остыть и стравливаем 0,3 атм. Ничего себе! Дорога та же самая, но Duster поехал неуверенно. Разгон тягучий и долгий, словно машина за собой прицеп тащит. Руль ватный и задемпфированный — о положении передних колёс скорее догадываешься, чем чувствуешь. Duster на приспущенных шинах стал хуже держать курс, больше раскачиваться и резче шарахаться от порывов бокового ветра. А в связках виражей хотелось плюнуть на всё, выйти и, наконец, накачать злосчастные шины, чтобы автомобиль избавился от этой стрёмной «походки».

Разница в давлении между покрышками слева и справа — 0,6 атм. На глаз это практически незаметно, но поведение машины меняется очень серьёзно

Но плюсы от потери давления тоже нашлись. Плавность хода ощутимо выросла. Duster и без того имеет упругую ходовую часть, а тут вообще в перину превратился — по трассам как будто утюгом прошлись: ни шва, ни стыка. Вдобавок неприятные удары на руле остались в прошлом.

Пока мы завершали предыдущий круг, на одной из развязок начался ремонт, поэтому второй раз пришлось ехать в объезд и итоговый километраж вырос до 85. На экране борткомпьютера светятся неутешительные цифры — 6,9 л/100 км. «Какие-то 3 десятки» разом увеличили расход на 6,2%! Правда, фактический долив показал чуть более оптимистичный результат. В бак вошло 6,3 л солярки, то есть реальный средний расход составил 7,41 л/100 км — плюс 5,7%. Но всё равно, оцените масштаб бедствия. Инженеры идут на немыслимые ухищрения, чтобы сделать современные модели экономичнее, а тут всего лишь недосмотр за давлением в шинах перечёркивает их усилия.

На грунтовке шины можно немного сдуть как для повышения плавности хода, так и проходимости

Если шины немного перекачанные

Третий заход — загоняем в шины лишние 0,3 атм. Кстати, некоторые автопроизводители рекомендуют так делать при движении с высокой скоростью или при полной загрузке. Теперь понятно, почему. К «Дастеру» вернулась былая резвость при ускорениях, ушла раскачка, а при манёврах кроссовер удивил живостью отклика. Но трясти стало запредельно, появились вибрации на кузове и сиденьях. А уровень шума поднялся до неприятного, словно рестайлинговый Duster нам магическим образом поменяли на прежний.

Во время дождя неправильное давление в шинах может вызвать раннее аквапланирование

Что с расходом? А ничего выдающегося. По данным борткомпьютера — 6,4 л/100 км. По факту потрачено 5,7 л на 85 км пути, то есть реальный показатель — 6,71 л/100 км. Выгода по отношению к нормальному давлению — 4,5%. Неплохо, конечно, но стоит ли овчинка выделки с учётом повышенной нагрузки на ходовую часть и утраченного комфорта?

Пять выводов

• Рекомендуемое производителем давление в шинах — это компромисс. Но компромисс разумный, которому следует доверять в большинстве ситуаций.
• Даже небольшие колебания давления в колёсах существенно сказываются на расходе топлива.
• Чем сильнее перепады температуры на улице, тем чаще стоит проверять давление в покрышках. Не забудьте про «запаску»! Измерения проводите перед поездкой, на холодных колёсах.
• Слегка приспустить шины имеет смысл, если вам предстоит движение по неровной дороге. Не забудьте потом довести давление до нормы!
• Перекачанные шины — для «гран-туризма» по магистралям и перевозки тяжестей. Экономия на топливе есть, но расходы на ремонт подвески она вряд ли окупит.

Материалы заметки взяты отсюда

Существует мнение, что присадки в масло, жидкости для остановки течи в различных системах автомобиля, модификаторы топлива, очистители систем и прочая придумали для российского рынка, а за границей никто их не использует — ни к чему, мол, у них и так всё хорошо. Якобы топливо «за бугром» хорошее, масло не подтекает, дымность уменьшать не надо, масляную систему и топливную чистить нисколько не надо. Оказалось, что это не так.

В одном из крупных супермаркетов Франции «Carrefour» я посмотрел ассортимент данного вида продукции и спросил про отношение посетителей магазина к ним. Покупают и еще как! И используют, и чистят, и промывают, и топливо улучшают! Пока общались с сотрудниками магазина, мой провожатый из местных, выслушав наш разговор, даже купил себе восстановитель гидрокомпенсаторов.

А я вот, увидев полки с продукцией WYNN`S, обрадовался ей как родной! Однако их местные цены родство быстро уменьшили до двоюродности — уж в нашем-то магазине на тот же самый продукт, с того же самого бельгийского завода цены не в пример ниже! Я не удержался и сделал фотографии товаров, чтобы было чем соотечественников удивить — можете сами полюбоваться. Еще предположил тогда, может супермаркет жадничает? Но когда посетил специализированный магазин с автомастерской, то понял, что это у них такая тенденция — цены в спецмагазине оказались еще выше!

Кстати, еще один близкий нашему магазину бренд GATES — огромный стенд с их продукцией был рядом с продукцией WYNN`S. Тенденция та же :)

PS: А вот одежда и продукты там были дешевле, нежели у нас, или на том же ценовом уровне.

О продажах полисов ОСАГО по заниженным ценам

Банк России сообщает об участившихся случаях распространения полисов ОСАГО по заниженным ценам, что изначально свидетельствует о вероятности использования поддельных бланков страховых полисов.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты ЦБ при оформлении полиса рекомендуют проверять наличие у страховой компании лицензии (это можно сделать на сайте Банка России), а у страхового агента, выступающего от имени страховщика, спрашивать соответствующую доверенность и паспорт.

Автомобилистам напоминают, что приобретение и использование поддельной «автогражданки» не обеспечивает страхование ответственности при наступлении ДТП. В свою очередь, убедиться в подлинности страхового полиса можно на официальном сайте Российского Союза Автостраховщиков .

Банк России обращает внимание, что «Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается в соответствии с тарифами, установленными Указанием Банка России от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Страховые организации не вправе применять страховые тарифы, не соответствующие требованиям, установленным Банком России. Установленные страховые тарифы обязательны для применения страховщиками в отношении каждого страхователя.

Таким образом, продажа полисов ОСАГО по заниженным ценам изначально свидетельствует о вероятности использования поддельных бланков страховых полисов.

Например, для водителя из города Курска, возрастом более 22 лет и водительским стажем свыше 3 лет, имеющего максимальный 13 класс безаварийной езды, минимальный размер страховой премии на автомобиль мощностью двигателя от 70 до 100 лошадиных сил по договору ОСАГО со сроком страхования cвыше 10 месяцев составит 2 266 (Две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 12 копеек.

А для 55-летнего автолюбителя из города Курска, водительский стаж которого составляет не более 3 лет (включительно), имеющего 5 класс безаварийной езды, минимальный размер страховой премии на автомобиль мощностью двигателя от 70 до 100 лошадиных сил по договору ОСАГО со сроком страхования cвыше 10 месяцев составит 6 931 (Шесть тысяч девятьсот тридцать один) рубль 28 копеек.

Во избежание приобретения нелегального/поддельного полиса ОСАГО обращаем внимание на необходимость при оформлении полиса проверять наличие у страховой компании лицензии, действующей на момент оформление полиса.

При приобретении полиса ОСАГО у страхового агента, выступающего от имени страховой организации, необходимо проверить наличие у него соответствующей доверенности. Кроме того, идентифицировать страхового агента в качестве лица, с которым у страховой организации заключен договор об оказании услуг, связанных со страхованием, возможно на официальном сайте страховой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Наличие лицензии можно проверить на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки» - «Надзор за участниками финансовых рынков» - «Субъекты страхового дела» - «Реестры субъектов страхового дела» http://www.cbr.ru/finmarkets/default.aspx?Prtid=sv_insurance).

Обращаем внимание на то, что приобретение и использование поддельного полиса ОСАГО не обеспечивает страхование ответственности при наступлении ДТП.

Бланки полисов ОСАГО относятся к бланкам строгой отчетности, содержат номер и регистрируются в специальном порядке.

Проверить действительность страхового полиса можно на официальном сайте Российского Союза Автостраховщиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.autoins.ru.

Приобретение и использование заведомо поддельного полиса либо незаполненного бланка полиса ОСАГО может квалифицироваться как противоправное деяние, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации.»

Современный состав автомобильной аптечки был утвержден в 2010 году. Если до этого в состав аптечки входило достаточное количество лекарств (болеутоляющих, от заболеваний сердечно-сосудистой системы, от пищевых отравлений и т.д.), то впоследствии от них решено было отказаться. Сделано это было по двум причинам:

• не все водители хранят аптечку в соответствии с рекомендациями, поэтому лекарства могут просто испортиться,
• неправильно примененное лекарственное средство может вместо пользы причинить пострадавшему еще больший вред.

Состав автомобильной аптечки на 2015 год выглядит так:

Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран:

1. Жгут кровоостанавливающий – 1 шт.
2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5*5 – 2 шт.
3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5*10 – 2 шт.
4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 7*14 – 1 шт.
5. Бинт марлевый медицинский стерильный 5*7 – 2 шт.
6. Бинт марлевый медицинский стерильный 5*10 – 2 шт.
7. Бинт марлевый медицинский стерильный 7*14 – 1 шт.
8. Пакет перевязочный стерильный – 1 шт.
9. Салфетки марлевые медицинские стерильные – 1 уп.
10. Лейкопластырь бактерицидный 4 см х 10 см – 2 шт.
11. Лейкопластырь бактерицидный 1,9 см х 7,2 см – 10 шт.
12. Лейкопластырь рулонный 1 х 250 – 1 шт.

Средства для сердечно-легочной реанимации:

1. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" – 1 шт.

Прочие средства:

1. Ножницы – 1 шт.
2. Перчатки медицинские – 1 пара.
3. Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной) – 1 шт.
4. Футляр – 1 шт.

В 2015 году срок годности автомобильной аптечки составляет 18 месяцев. Если аптечка просрочена или недоукомплектована, она не считается подлинной.

У каждого автовладельца есть выбор: можно купить готовую аптечку, полностью соответствующую требованиям, или собрать ее самостоятельно, приобретя все необходимое в аптеке.

После покупки аптечки неплохо бы также освежить свои знания по оказанию первой помощи, чтобы хотя бы в общих чертах знать, как пользоваться всем, что лежит в купленном вами чемоданчике.

Источник: https://blamper.ru/auto/wiki/avtomobilnoe-zakonodatelstvo/sostav-avtomobilnoy-aptechki-14057

Весьма показательный случай произошел в Пензе. Дает четкий ответ, надо ли разбираться в автомаслах самому или можно полностью довериться автодилеру.

Источник: https://auto.mail.ru/article/54044-rossiyanka_otsudila_400_000_rublei_za_nekachestvennoe_maslo/

Жительнице Пензенской области удалось отсудить 400 000 рублей за некачественное масло, которое было залито в её автомобиль в ходе планового техобслуживания. Об этом сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Как следует из материалов дела, в 2010 году истица приобрела в ООО «Автолоцман» автомобиль Opel Astra стоимостью 683 400 рублей. Гарантийный срок на автомобиль составлял 2 года без учета пробега. Машина обслуживалась в сервисном центре ответчика. В мае 2012 года в ходе планового ТО женщина передала автомобиль ответчику с заявленными недостатками – «стук в двигателе, глохнет, загорается сообщение о низком давлении масла». В ходе проведения обслуживания, помимо прочего, была проведена замена масла.

Однако в дальнейшем истица выявила недостатки в работе автомобиля – повышенный уровень масла, постукивание «пальцев» двигателя, длительная прокрутка стартера перед запуском. Как установила независимая экспертиза, причиной данных недостатков стала работа двигателя на некачественном масле.

Россиянка обратилась в автосалон с претензией о безвозмездном устранении недостатков, но получила отказ. В итоге более двух лет она не могла пользоваться купленным автомобилем, а в период с 1 июня 2012 года по 13 июня 2014 года ей пришлось арендовать автомобиль Ford Fusion, за что она заплатила 180 000 рублей.

В итоге женщина обратилась в суд, который, исследовав материалы дела, не нашел каких-либо доказательств, подтверждающих возникновение неисправностей по вине собственницы. В итоге с ООО «Автолоцман» в пользу Д. была взыскана стоимость работ по устранению недостатков - 37 567 руб., неустойка - 37 567 руб., убытки - 180 000 руб., компенсация морального вреда 5 000 руб., штраф - 130 068 рублей, государственная пошлина - 5 951 руб. Ответчик пытался обжаловать решение в вышестоящей инстанции, однако областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

Прогрев двигателя - ритуал, который передается из поколения в поколение. Но имеет ли он практическую пользу?

Нужно ли прогревать двигатель? Для многих это даже не вопрос. Исторически сложилось так, что подавляющее большинство автовладельцев считают прогрев двигателя необходимым «ритуалом» перед началом движения, особенно в холодное время года.

Но производители автомобилей не согласны. В руководствах по эксплуатации нередко прямо написано: двигатель не нуждается в прогреве.

Кто прав? Или истина где-то между этими утверждениями?

Зачем греть?

При стоянке масло стекает из двигателя в картер, на подвижных деталях двигателя остается лишь тонкая масляная пленка, которая в холодную погоду замерзает. Именно поэтому при запуске на двигатель приходятся достаточно серьезные нагрузки.

Двигатель прогревать нужно. Но лучше не прогревать вообще, чем делать это неправильно

Ответ очевиден – греть двигатель нужно. Но как долго? До какой температуры? Здесь может быть 2 варианта:

1. Прогрев двигателя до температуры, приближенной к рабочей (когда обороты двигателя опускаются до количества оборотов при полностью прогретом двигателе) или до рабочей температуры.

2. Кратковременный прогрев двигателя в течение 30-90 секунд.

Какой вариант предпочесть – личный выбор автовладельца, у каждого из них есть преимущества и недостатки.

Преимущества первого варианта – можно сразу после начала движения ехать в стандартном режиме, не беспокоясь, что двигатель может пострадать, салон автомобиля, при этом, будет уже нагрет, так что езда будет комфортнее. Есть и недостатки: прогрев двигателя на холостых оборотах может пройти неравномерно и при начале движения холодные части мотора будут соприкасаться с горячими, что негативно может сказаться на ресурсе двигателя.

Есть и еще одна особенность полного прогрева автомобиля во время стоянки: двигатель и салон могут хорошо прогреться, но трансмиссия останется холодной.

Прогревать нужно не только двигатель, но и коробку передач

Начало движения в стандартном режиме может нанести вред непрогретой коробке передач. Особенно это актуально для автомобилей с автоматическими коробками передач, «роботами» и вариаторами. То же самое относится и к узлам подвески и привода, которые сразу получат относительно высокую нагрузку.

Стоит также помнить, что не каждый двигатель способен прогреться до рабочей или околорабочей температуры на холостых оборотах. Как правило, это малолитражные (в том числе турбированные) бензиновые и дизельные двигатели.

Преимущества второго способа – экономия времени, равномерный прогрев двигателя и уменьшение вреда, причиняемого экологии.

Современные тенденции в вопросах прогревания мотора

В настоящее время производители настаивают на том, что двигатель прогревать не нужно. Причин для такой позиции несколько.

Во-первых, соображения экологии: работающий долгое время на холостом ходу автомобиль выбрасывает в атмосферу больше вредных веществ, чем автомобиль, который завелся и сразу поехал. Во-вторых, маркетинговые цели: производители утверждают, что двигатели настолько технологичны и надежны, что просто не нуждаются в прогреве. И наконец, в-третьих, производителям не выгодно, чтобы автомобиль служил слишком долго, ведь обновление модельное ряда происходит, в среднем, раз в 2-3 года.

Автопроизводители продолжают утверждать, что современные двигатели прогревать не нужно

Именно из-за этого на новых моделях автомобилей датчики температуры двигателя либо отсутствуют, либо заменены лампой, оповещающей о том, что нужно начинать движение, либо работают по особому алгоритму. В отличие от обычных датчиков, они имеют 3 фиксированных положения – холодный двигатель, рабочая температура и перегрев. При этом они не предоставляют достоверные данные о температуре двигателя, даже если на шкале указаны градусы.

Некоторые автопроизводители устанавливают на высокофорсированные и мощные двигатели клапан ограничения мощности холодного двигателя. Этот клапан предотвращает повреждение двигателя в холодное время года, обеспечивая принудительный прогрев в режиме спокойной езды.

Итак, греть или не греть?

Двигатель прогревать необходимо независимо от рекомендаций производителя, ведь все моторы внутреннего сгорания подчиняются одним и тем же законам физики.

При этом прогревать неподвижный автомобиль нужно не очень долго, отдав предпочтение прогреву во время спокойного движения на низких оборотах двигателя.

Прогрев во время движения позволит равномерно прогреть не только двигатель, но также подвеску, трансмиссию и детали привода, что положительно скажется на общем ресурсе автомобиля. 

Источник: https://blamper.ru/new/nuzhno-li-progrevat-dvigatel-3947.html?utm_source=md&utm_medium=tizer&utm_content=nuzhno-li-progrevat-dvigatel&utm_campaign=new

Способы промывки форсунок

При работе двигателя топливная система автомобиля неизбежно загрязняется не только твердыми частицами (грязью), но и смолистыми и лаковыми отложениями. Основу этих отложений составляют содержащиеся в бензине некоторые химические элементы и их соединения – сера, олефин и др. Форсунки впрысковых систем дозирования топлива, работающие в условиях высоких температур (до 120°C) и давлении впрыска (от 1 до 6 атм) наиболее подвержены такому загрязнению. Использование некачественного бензина ещё более усугубляет ситуацию.

У засоренной форсунки уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение впрыска. Это ведёт к неравномерной подаче топлива по цилиндрам, недостатку топлива в переходных и мощностных режимах работы двигателя. Проявляется загрязнение форсунок снижением мощности двигателя и приемистости, детонационными стуками при разгоне автомобиля, неустойчивой работой двигателя в режиме холостого хода, затрудненным запуском двигателя (особенно в условиях низких температур), увеличением расхода топлива, повышением токсичности выхлопа.

Однако, указанные признаки могут являться проявлением и других неисправностей двигателя и его системы управления. Поэтому для выявления действительной причины плохой работы двигателя нужно провести диагностику. Косвенными признаками засоренности форсунок могут быть увеличенное время впрыска, разница выброса несгоревшего топлива в тесте баланса мощности по цилиндрам с отключением зажигания на мотор-тестере, интегрированным с газоанализатором. Для проверки этой гипотезы можно или сразу применить мойку форсунок, или, для определения действительного их состояния, демонтировать форсунки с двигателя и проверить на производительность, качество факела распыла, герметичность в закрытом состоянии.

И так - диагностические действия привели к выводу о необходимости мыть форсунки. Форсунки можно мыть или демонтировав их с двигателя, если это уже не сделано, или без демонтажа. Способы промывки без демонтажа менее трудоёмки, но контроль качества промывки может быть осуществлен только косвенными методами. Демонтаж форсунки следует рассматривать уже как ремонтную операцию. При этом часто требуется замена уплотнений форсунок и топливной рампы, а иногда и уплотнений впускного тракта двигателя. На некоторых типах двигателей это трудоемкая и дорогая процедура. Однако, трудоемкость демонтажа форсунок компенсируется возможностью их качественной диагностики. Рассмотрим наиболее употребляемые способы промывки форсунок и их достоинства и недостатки.

Наиболее простой способ промывки форсунок и всей бензомагистрали – добавление моющей присадки в топливный бак. Почти все производители автохимии предлагают такие препараты. Обычно, флакон присадки 200...500мл рассчитан на 40...80л бензина. Промывка указанным способом имеет «плюс» в том, что промывке подвергаются практически все компоненты топливной системы, смонтированные на бензомагистрали: бензобак, топливный насос, бензопроводы, топливная рампа, регулятор давления, форсунки. В частности, в практике сервиса были случаи восстановления нормальной работы бензонасоса, начинающего «подклинивать» из-за сильных смолистых отложений в рабочей камере. Однако, надо учесть, что есть риск отмытыми из бензобака, бензопровода и бензофильтра отложениями и грязью еще больше забить форсунки и клапан регулятора давления. Еще, что важно, мойка присадками к бензину не очень эффективна в случае сильного загрязнения. Из сказанного следует вывод, что мойка топливной системы и форсунок присадками к бензину надо рассматривать больше как профилактические меры при изначально чистых деталях бензомагистрали. Это подтверждается и рекомендациями производителей моющих присадок, советующих повторять процедуру промывки каждые 2...4 тыс. км, и нашим опытом. Если Вы решились на использование моющих присадок к топливу, то выберите известного, надежного производителя автохимии.

Другой способ промывки форсунок без демонтажа их с двигателя – мойка с применением специальных установок подачи моющего сольвента к топливной рампе. При работе с такими установками штатная система подачи топлива (бензобак, топливный насос, топливопроводы) отключается. Различают одно- и двухконтурные установки. В случае одноконтурной установки проводится только подача сольвента к топливной рампе, в то время как двухконтурные установки задействуют возвратную магистраль от рампы. Преимущество двухконтурной установки заключается в возможности промывки топливной рампы и регулятора давления. Это достигается путем прокачивания моющего сольвента по топливной рампе от штуцера подающей бензомагистрали к штуцеру возвратной бензомагистрали без открытия форсунок до начала собственно процесса мойки форсунок. Для сильно загрязнённых топливных систем применение одноконтурной установки без предварительной мойки топливной рампы может повлечь сильное засорение форсунок отслоившейся от стенок топливной рампы грязи с последующей мойкой форсунок с демонтажем их с двигателя или даже заменой. Собственно мойка форсунок на моющих установках обеих типов проходит путем запуска мотора на моющем сольвенте и работе его в разных режимах. Давление топлива в одноконтурных установках задается самой установкой, а в двухконтурных – штатным регулятором давления.

Промывка с помощью специальных установок обладает достаточно большой эффективностью. В литературе встречаются оценки получения положительного результата от 60% до 90% случаев. В оставшихся случаях помогает или повторная аналогичная промывка или промывка с демонтажем форсунок. Контроль качества промывки проводится опять-таки по косвенным признакам.

При промывке форсунок без демонтажа происходит еще и очищение штоков впускных клапанов и камер сгорания от нагара. Такое полезное свойство может на сильно изношенном двигателе привести к уменьшению компрессии за счет выжигания нагара в канавках поршней. Бывают случаи, когда после промывки форсунок изношенный двигатель вообще не заводится. Другое отрицательное последствие – при промывке некоторыми сольвентами выходят из строя свечи зажигания. Поэтому промывку целесообразно приурочить к смене свечей.

Как уже отмечалось выше, реально проверить состояние форсунки можно лишь после демонтажа её с двигателя. Демонтированную форсунку можно мыть путем пропускания через неё высокоэффективных моющих составов или в ультразвуковой ванне. Первый из указанных методов реализуется на установках, позволяющих имитировать обычную работу форсунки, с той разницей, что вместо бензина подается чистящий сольвент. При этом оператор может изменять временные параметры запитывающих форсунку импульсов с целью создания на поверхности клапана кавитации – образования воздушных пузырьков. В этих условиях процесс очистки идет с максимальной эффективностью. Другой, наиболее часто применяемый метод – очистка форсунок в моющем сольвенте с воздействием ультразвуковых колебаний, или просто в ультразвуковой ванне. В отличие от первого метода результат более стабильный, менее зависит от конфигурации внутренних полостей форсунки. Кроме этого, при очистке ультразвуком возможно использование менее токсичных моющих сольвентов. Недостаток по сравнению с первым способом, практически, только один – наибольшая среди всех стоимость установки.

В условиях применения обеих методов контроль состояния форсунок проводится на стенде, как правило, являющимся составной частью моющей установки. Стенд обеспечивает подачу сольвента к форсункам под требуемым давлением, подачу управляющих электрических импульсов, позволяет вести визуальный контроль факела распыла, контроль прошедшего через каждую форсунку сольвента за определённый промежуток времени. Если форсунки не прошли контроль по соответствию производительности заводским параметрам или разность производительности форсунок более 5% (при отсутствии данных о требуемой производительности), то принимается решение о продолжении мойки или выбраковки форсунок. На некоторых стендах предусмотрена подача сольвента к форсунке в обратном направлении. Это позволяет более полно вымыть внутреннюю полость форсунки после отслоения грязи и шлаков в ультразвуковой ванне. Проверка герметичности форсунки проводится путем подачи к ней сольвента при давлении на 10% больше номинального и отсутствии управляющих импульсов. При этих условиях большинство производителей форсунок допускают появление не более одной капли в минуту. Не герметичная форсунка может быть опять подвергнута промывке или выбраковывается, если повторные промывки не приводят к успеху.

Еще пара замечаний к методам промывки форсунок с демонтажем. Очень много типов форсунок снабжаются сменными фильтрами тонкой очистки. Эти фильтры, а также съемные колпачки в рабочей части форсунок рекомендуется сменить на новые после промывки форсунки. Еще не надо забывать, что при мойке форсунок с демонтажем мы не трогаем всей другой части бензомагистрали. Ели она тоже сильно загрязнена, то возможно уже в короткий срок форсунки опять засорятся. В этих случаях приходится рекомендовать промывку бензобака, бензопроводов и топливной рейки.

Ну вот форсунки промыты. Когда теперь опять возникнет необходимость повторения процедуры? На практике при использовании бензинов европейского качества инжекторы практически не требуют чистки (к нашей стране это не относится). Тем не менее, многие автопроизводители рекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс. км пробега, независимо от технического состояния. В случае использования топлива, производимого на территории СНГ, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс. км. По крайней мере, многие сервисные станции рекомендуют мыть форсунки не реже чем через 20…40 тыс. км..

Какой метод промывки форсунок использовать – в конечном счете, решать Вам. Идеально выглядела бы комбинация методов: регулярное использование моющих присадок в бензобак (с ограничениями, указанными выше), профилактическая промывка форсунок на двухконтурной установке без демонтажа - через интервал 30 тыс. км, контроль форсунок и промывка с демонтажем - каждые 120 тыс. км.. Если форсунки не мылись ни разу (или Вы этого не знаете), то в случае на показание диагностики к их промывке, целесообразно промывку выполнить методом с демонтажем форсунок.

Источник: http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel/forsunki.php

Для промывки рекомендуем использовать продукцию компании Wynn's — ее продукты зарекомендовали себя на "отлично" и отзывы на них всегда положительные:

W89195 - Промывочная жидкость форсунок дизеля Wynn's 1л

А также:

W61354 - Очиститель топливной системы бенз/двигат Wynn's 325мл

W23379 - Очиститель системы впрыска для диз/двигат Wynn's 200мл (аэрозоль)

W76695 - Промывочная жидкость инжектора Wynn's 1л

1. Перед началом движения проверяйте дату и время, выставленные на видеорегистраторе.

2. При оформлении ДТП сообщите инспектору о наличии записи, сделанной видеорегистратором.

3. Потребуйте занесения в протоколы марки авторегистратора, способа крепления и расположения видеокамер.

4. В случае если инспектор запрещает вести видеозапись событий, ссылайтесь на Административный регламент МВД России, п. 25. «Сотрудники ГИБДД не должны препятствовать использованию участником дорожного движения видео- и звукозаписывающей аппаратуры».

5. В случае отказа инспектора впишите сведения о видеорегистраторе и укажите наличие видеозаписи в письменное объяснение участника/свидетеля ДТП.

6. Сообщите об отказе инспектора приобщить запись к делу и укажите, что вы не согласны с действиями инспектора, в протоколе, который вам предстоит подписать. Ссылайтесь на Кодекс об административных правонарушениях РФ. Ст. 26.7.

7. Сделайте копию видеозаписи, если у вас имеется такая возможность.

8. После того как копия сделана, передайте карту памяти инспектору. Проследите, чтобы он запечатал ее в конверт, надписав дату и время изъятия, а также характеристики доказательства («карта памяти SD черного цвета с видеозаписью столкновения двух автомобилей марки…»).

9. Если копию записи сделать не удалось, а непредвзятость инспектора вызывает сомнения, оставьте карту памяти у себя, указав всю необходимую информацию о ее наличии в протоколах и объяснениях.

10. Выясните, в каком суде будет рассматриваться ваше дело.

11. Отправьте оригинал/копию записи заказным письмом с описанием вложения по месту рассмотрения дела.

Хоть я и имею большой опыт эксплуатации различных автомобилей, но «дизеля» как-то обходил стороной. По воле случая достался мне на зиму старенький «Рено» с двигателем 1.6 л и со страшной оговоркой: при минус 10 ^оС — заводиться отказывается (а как быть в холода-то?!). Конечно, нормальный современный дизельный двигатель способен работать в более низких температурных условиях при соответствующем топливе, но российское «соответствие» позволяет солярке лишь немного отличаться от Кока-Колы.

Зная за машиной такой «теплолюбивый» грешок, стал я его «готовить к реальным морозам».

В теплые новогодние праздники подготовка прошла планово и незатейливо:

- визуально осмотрел аккумулятор, желтый цвет которого никак не гармонировал с расцветкой автомобиля, но этот минус батарея с лихвой компенсировала бодрым вращением стартера;

- долил остатки масла в двигатель, подняв уровень на щупе с 1/3 от min до 2/3, понимая важность процедуры;

- добавил антифриза до максимального уровня;

- ну и, помня, что «бог любит троицу», долил по горлышко «незамерзайку» в бак омывателя

И удовлетворенно посмотрел в «глаза» своего «нового друга» :)

Полный бак так называемого «зимнего дизеля» залил на Лукойле, но хоть качество топлива здесь считают лучшим, я всё же плеснул антигеля Ice Proof for Diesel и комплексной присадки Supremium под брендом Wynn's, которые порекомендовали друзья.

Начало эксплуатации на улучшенном топливе порадовало: после полуторалитрового бензинового двигателя Suzuki (ездил на нем ранее) расход средств на заправку значительно уменьшился. Раньше бака (40л) хватало только на неделю, а теперь я не знал, куда потратить 34 литра (полный бак) солярки, которые только за две недели подошли к минимальной отметке, хотя «движок молотил» почти без перерыва в течение дня. Еще я старался поддерживать полный объем бака, так что туда попала и солярка с ВТК, но опять обильно «удобренная» теми же Wynn'совскими присадками.

В середине января зима заявила свои права и температура стала опускаться. В силу своей занятости а, равно, как и своей лени, утром при минус 10-12 ^оС я забирал машину из гаража, но ничего не предпринимал накануне как «правильный дизелист».

При минус 15 ^оС тревога усилилась, но ни «дезодорантом» «Быстрый старт», ни ведром горячей воды, ни примусом и т. п. я всё же не пользовался.

Отдельно скажу о съемном гараже, в который бабулька великодушно впустила моего «дизельного Наполеона»: металлический каркас без электричества (табу на обогреватели — вдруг загорится?!) и щели достаточные, чтобы не выкатить автомобиль, но смог пролезть голодный «кошак». Заводя утром машину в этом гараже, я одной рукой держался за сердце, а остальными конечностями выжимал все педали, чтобы максимально облегчить пуск двигателя. Проезжая через 10 минут мимо замерзших авто у подъезда, я чувствовал себя Гагариным, вернувшимся из космоса!

Столбик термометра опустился до минус 17 ^оС и я, как герой истребительного полка «Нормандия-Неман», вечером укрыл свою машину (капот) старым одеялом и долго грел гараж выхлопными газами, которые улетучились через «кошачьи» дыры, едва захлопнулись ворота.

Утром, при 18 ^оС ниже ноля, я из героя «превратился» в Луи де Фюнеса и дал себе слово, что если двигатель заведется, то обязательно поменяю масло. Видимо, последние 5 слов были произнесены вслух, и при повороте ключа с чтением молитвы равномерный грохот мотора известил о победе над холодом!

Вчера вечером грохот уменьшился, т. к., сдержав свое обещание, старое масло 10W30 было заменено на 5W30 и проведено «очередное ТО»:

- смазывание дверных петель;

- замена лампы поворотника.

Благодарный «француз», «перешагнув» отметку «-19 ^оС», утром привез меня на работу...

В теплом офисе, проанализировав небольшой опыт эксплуатации лидера французского автомобилестроения в условиях русской зимы, на отечественном топливе, но с бельгийскими присадками, понял, что можно и ездить, и экономить на солярке, если правильно «дружить с химией».

Продолжение следует…

В конце 2010-го года выходят два новых класса моторных масел API SN и ILSAC GF5. Уже с октября 2010 года началось лицензирование. Продукты с новыми классами появятся на нашем рынке в начале 2011-го года. Новый класс SM создавался американским нефтяным институтом (API) совместно с американской профессиональной ассоциацией ASTM (Американское общество по испытанию материалов) и  SAE (Общество инженеров автомобильной промышленности). Отличия класса API SN от предыдущей спецификации SM гораздо более масштабны, нежели отличия класса SM от SL. Основное отличие API SN от предыдущих классификаций API в ограничении содержания фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов, а также комплексное энергосбережение. То есть масла, классифицируемые по API SN, будут приблизительно соответствовать АСЕА С2, С3, С4 без поправки на высокотемпературную вязкость. Для новой категории API SN Комитет по смазочным  материалам предложил следовать той же схеме развития, что и с более ранними категориями API и ILSAC. Это означает, что все эксплуатационные характеристики моторных масел для API и ILSAC  будут эквивалентны кроме того, что предлагаемые требования API SN не включают в себя тесты на защиту от износа по методике Sequence  IIIG на состаренных маслах. Эти тесты и испытания на экономию топлива по методике Sequence VID являются важными ориентирами для масел, претендующих на соответствие стандарту ILSAC GF-5. Основные же отличия ILSAC GF-5 от предыдущей  классификации GF4 состоят в возможности работы с биотопливом, улучшенной защите от износа и коррозии, большей топливной экономичности, улучшенной совместимости с уплотнительными материалами и  улучшенной защите от шламообразования. Требования API SN и ILSAC GF5 достаточно близки, и маловязкие масла, скорее всего, будут классифицироваться совместно по этим двум классификациям. Сравнение ILSAC GF-5 и API SN

Испытания моторных масел ILSAC и API

Материалы заметки взяты с сайта http://100masel.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=8

Начинаем с упаковки.
	Слева — настоящий OSRAM, справа — подделка (изображения кликабельны). Обе упаковки похожи, видна лишь разница в качестве полиграфической печати (каковое оценить без сравнения с оригиналом тяжело). Однако есть и кое-какие другие отличия, так что для желающих отличать подделку сходу, по упаковке, приводим основные их них: 1. Шрифты. Поддельщики не особо тщательно подбирали шрифты, поэтому брендовое начертание "OSRAM" заметно искажено. 2.  Наличие серых и черных цветов. Цвет в подделке под обозначением напряжения черный, а изображение лампы серое, хотя сам OSRAM придерживается в дизайне оттенков синего, и даже стеклянные части колбы у настоящего OSRAM не серые, а просвечивают брендовым синим фоном. 3. Надпись "ORIGINAL SPARE PARTS" в подделке закрывает несколько бОльшую часть изображения лампы, нежели у настоящего OSRAM.
Общий вид ламп.
	Слева - настоящий OSRAM, справа - подделка (изображения кликабельны). Открываем коробки, достаем, и... у-у-у! Как-то даже слишком видна разница между подделкой и оригиналом! Поддельная лампа скособочилась набок, да и металл у нее весь такой блестящий, красивый — как у жестяных банок с консервами (и поверьте на слово, практически так же легко сминается). Есть и другие отличия: 1. Колпачок на колбе поддельной лампы выполнен, мягко выражаясь, спустя рукава: 2. Между колбой и цоколем поддельной лампы появился какой-то дополнительный "фартук". 3. Крепеж на цоколе оригинальной лампы OSRAM отсутствует у поддельной — у нее всё устроено проще.
Рассмотрим поближе цоколь:
	Слева - настоящий OSRAM, справа - подделка (изображения кликабельны). Надписи на цоколях похожи, тут не поспоришь. Только техника исполнения различается: у настоящего OSRAM всё строго и ровно, а у поддельного — изобилие ржавых потеков на тексте.
Переворачиваем и...
	Слева - настоящий OSRAM, справа - подделка (изображения кликабельны). Как выполнен патрон на оригинале и подделке, можете оценить сами. В общем, различия налицо, так что осталось лишь процитировать: "Покупайте продукцию OSRAM только у официальных дистрибьюторов!"

Заметка взята с сайта http://www.arkona36.ru/ru/stati/152-article-false-osram